РАЗНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЛОЗЫ

Речь пойдет не о тех санках, на которых ребятишки катаются с горки, а о повозках для малышей, которыми пользуются жители малых северных городов и поселков, где в зимнюю пору нельзя прокатить ребенка в обычной детской коляске, так как колеса вязнут в снегу.

Санки плетутся не вдруг, для них надо заблаговременно сделать заготовки. Это изделие посложнее, чем, скажем, корзинка, которую можно сплести на прогулке.

У наших санок не должно быть металлических деталей. Они плетутся из лозы. Крупные детали — тоже деревянные. Верхняя часть — кузов — дело бесспорно корзинщика. А нижняя — ход, включающий полозья, копылы (стойки), раму, вязки может сделать и мастер зимнего обоза (так в старину называли санников), и корзинщик, который вяжет ход своими методами. Словом, ему это дело по плечу целиком.

Рис. 127. Заготовка для полоза (вверху) и полоз, согнутый с помощью паза, вырубленного в колоде

Готовятся заблаговременно полозки, копылы, рамы, донный лучок. На полозки можно найти подходящие деревца березы, черемухи, дуба с естественным загибом — "кривулинки". Их надо ошкурить, вчерне вытесать и положить на просушку. Но лучше полозья специально согнуть, пока заготовка еще сырая, или пропарить в бочке с водой, поддерживая под ней огонь часа два-три. Пропаривается не вся заготовка, а только тот конец (стесанный комель), который будет сгибаться. Можно пропарить и на огне костра, держа на нем пока не начнет загораться. Потом обуглившаяся поверхность обтешется и сострогается.

Чтобы полозки имели одинаковый изгиб, пользуются шаблоном. Его можно сделать из толстой, метровой длины колоды. В комлевой части делается большая затеска, на ней вычерчи­вается желаемый изгиб полоза и с помощью топора и стамески вырубается паз глубиной сантиметров пять. Вместо выдолбленного паза можно сделать нашивной. Изгиб будущего полоза рисуется карандашом на затеске, сделанной на колоде. Мысленно вы будто кладете полоз боком на затесь и как бы обводите карандашом. Потом долбите паз, конечно, с запасом, чтоб за­готовка при сгибании входила в него без особого труда. Паз можно сделать не долблением, а нашивкой чурок по "берегам" изгиба. Размещать чурки не обязательно плотно одну к другой, достаточно обозначить "ручей", в который ляжет конец сгибаемого полоза. Ляжет не сам, его надо осторожно с большим усилием заводить в этот паз.

Рис. 128. Полоз с копылами и рама для насадки на копылы

Заложив заготовку в паз, надо закрепить прямую часть полоза так, чтоб она не горбатилась. Иначе у вас получатся не полозки для санок, а основание для кресла-качалки. В таком виде дайте просохнуть.

Для тех, кто недоумевает, почему затесывают, пропаривают и затем сгибают комель, а не вершину, поясним, Если полоз будет скользить вершиной вперед, то неизбежно образуются задиры, затрудняющие скольжение. По этой причине и отверстия для установки копылов долбятся не сквозные, а глухие, хотя при этом есть потери в прочности конструкции. Длину полоза берете с учетом длины рамы и стоящего на ней плете­ного кузова. Эта длина, как и у детской коляски, около 80 см, плюс 5-10 сантиметров припустите для большей устойчивости экипажа.

Полозки надо выстругивать тщательно, без задиров, осо­бенно нижнюю плоскость.

Копылы. Их вытесывают из сухих березовых дощечек или аккуратно расколотой чурки дров, сверху и снизу зарезаются шипы.

Нижний шип уходит в полоз, верхний — в раму. Размеры шипов должны точно соответствовать отверстиям, чтобы сое­динения были жесткими, на копылах держится рама, несущая плетеный из прутьев кузов. А в кузове — малыш. И желатель­но, чтобы он был поближе к глазам и рукам мамы (папы, бабушки). Для этого копылы должны быть высокими. Но вы­сокие копылы неустойчивы. Они могут выпадать из сравни­тельно неглубокого (2,5-3,0 см) паза, выдолбленного в полозе. При движении по плохо расчищенным дорожкам (а там, где пользуются санками, дорожки как раз не отличаются особой ровностью), санки наклоняются в разные стороны, от этого копылы расшатываются и могут вывернуться из пазов. Можно сделать более глубокие пазы, но для этого потребуется толстый полоз. А это будут уже не санки, а грузовые розвальни.

Отличные сани умеют делать местные жители Крайнего Севера. На этих санях ездят по бездорожью тундры напрямик. А тундра покрыта кочками и кустарниками. И этот снаряд на высоких копылах, называемый нартами, поминутно цепляясь за кусты и кочки, не разваливается. Конечно, тут имеет значение материал, из которого нарты сделаны. А делаются они из северной березы. Она в руку толщиной, а росла столько лет, за сколько в средних широтах ее ровесница вырастает необхватной.

И еще, очевидно, имеет значение веками выработанная конструкция нарт. Высокие, сантиметров сорок пять, копылы ставятся не вертикально, а с наклоном внутрь и назад.

Главная беда наших саней в том, что полоз подвертывается. А северная конструкция от этого изъяна надежно страхует. Но это возможно при использовании северного материала, кото­рый будУчи свилеватым, не отличается колкостью.

Мы будем делать из того, что есть под рукой. Копылы выше 30 см (плюс шипы) делать не рекомендуем. И еще подстрахуем устойчивость вязками. Их можно сделать из палки черемухи, ивы, дуба, березы. Вязки ставят под самой рамой. Они потому и называются вязками, что вяжут полозья на определенном расстоянии.

Рис. 129. Установка копылов на нарты. Справа — наклон по продольной оси

Вязок сгибают из круглой палки, подтесывают на местах сгиба до поддерева. Перед тем надо хорошо померить, чтобы длина затески позволила обогнуть и крепко зажать копыл, а расстояние между затесками после того, как вязок будет согнут, должно равняться ширине хода санок. Такое на глазок не делается. Даже опытный мастер берет веревочку и огибает ей копылы, завязывает узелки. Потом, приложив эту веревочку с четырьмя узелками на заготовку вязка, начинает вытесывать топориком место изгиба. Их тоже пропаривают, чтобы лучше загибались.

Чтобы вязки не упали вниз, на копылах делают уступчик. Вязки — веками испытанная деталь для саней.

Раму вяжут из брусков сечением 25*30 мм, длиной 80 см и шириной 40 см. Ее сажают на верхние шипы копылов. Сразу получается "ХОД", на котором хочется прокатиться с горки.

На загнутые концы полозьев надо поставить оголовочный вязок или заделать шипы и поставить на них брусок. Это лучше свяжет конструкцию.

Мы приготовили саночный ход методом мастеров зимнего обоза. А теперь ту же работу сделаем средствами, которыми хорошо владеет корзиночник. Полозки готовятся точно так же. А вот бруски не долбятся, шипы не зарезаются. Рама вяжется (в полном смысле этого слова) из ивовых палок.

Рис.130. Вязки. Вверху — затеска заготовки вязка, внизу — копылы, схваченные вязком

Покажем, как вяжутся угловые соединения корзиночниками, владеющими хотя бы азами плетения дачной мебели из лозы.

Покажем одно из таких угловых соединений. Вяжут раму из палок диаметром 20x25 мм, размером 40*80 см. И еще такого же размера для плетения кузова. На вторую раму палки берут потоньше (15* 18 мм).

Заранее готовятся четыре стойки длиной 40 см. Толщина их в сухом виде не менее 25 мм. В полозках сверлим (не долбим, круглая палка гораздо прочнее зарезанного на ней шипа) по два несквозных отверстия. Точки сверления определяем так. Длина полоза от того места, где он пошел на загиб, и до конца делится на четыре части. Это, примерно, 80 см. Значит, четвертая часть 20 см. Отмеряем 20 см от заднего конца и сверлим. Вторую дыру сверлим, отступая уже две части, то есть 40 см.

В отверстия туго (чур, не расколите полоз!) загоняйте стойки. '(Обозные мастера называют их копылами). Для пущей прочности прихватите стойки тонкими шурупами. Стойки и загнутые концы полозков должны быть в одной плоскости.

Кладите на стойки раму. Добавьте к ней еще две поперечины, которые обопрутся на стойки. Пришейте раму и поперечины гвоздями и накрепко свяжите пластинами из колотого прута. Кроме того, раму свяжите с загнутыми концами полозков.

Теперь будем ставить упоры. Они бывают в один сгиб, в три сгиба и четырехсгибные. Нам потребуются упоры в четыре сгиба. Сперва подведем их под поперечные палки.

Рис. 131. Угловые соединения: а — на ус, б — впритык, в — впритык, г — загибка с длинным усом, д — обмотка угловых соединений ивовой пластиной или лентой

Потом подопрем продольные палки рамы. И все примотаем пластинами колотого прута. Обвивать, конечно, надо сразу продольный и поперечный конец, прикручивая к стойке. Прочности будет Достаточно, но если покажется мало, то поставьте еще крестовину для пущей надежности на середине высоты.

Рис. 132. Упоры из согнутых палок, применяемые для большей прочности изделия; а — односгибный, б — трехсгибный, в —четырехсгибный

Рис. 133. Конструкция, усиленная боковыми и поперечными упорами. От головки полозков к первым стойкам идут вязки

Нижняя часть готова. Она похожа на обычные санки, правда, довольно "голенастые". С крутых горок на них кататься не следует. С малышами ведь, сломя голову не катаются. Для этого делают санки пониже.

Осталось сплести кузов. Он плетется из длинных очищенных прутьев на своей раме 40x86 см, с чуточку закругленными углами. Раму для дна кузова лучше сделать из двух палок.. Соединять надо на торцах комель с комлем, вершина с вершиной, это улучшит симметрию.

Начинаем плести кузов. По форме он похож на ванночку для купания ребенка. А в начальной стадии, когда еще не наплетена возвышающаяся задняя часть, это напоминает большую продолговатую корзину, какую мы плели для лотошника. Тут длина больше ширины в два раза. Начнем со дна. Его можно бы завести на крестовине. Или сплести на стояках (основинах), воткнутых в отверстия, просверленные в доске (помните, как плели один из вариантов корзины для лотошника?), но мы его заведем на раме (лучке). Прочнее, что не маловажно, так как в кузове будет лежать не картошка, а ребенок.

Затешите 7-8 длинных (более метра) прутьев, очистите их от коры и заводите основу на одной из торцовых сторон лучка, закручивая в один оборот. Все делайте так, будто собираетесь плести непомерно большую корзину. Но если у корзины основины стоят вертикально к плоскости лучка, то здесь их надо положить в одной плоскости с лучком, так как плести будем не бока, а дно кузова. На противоположной стороне лучка закреплять тонкие концы основин до коры не надо, чтобы свободнее было плести.

Положите лучок с основой на стол и начинайте плести с той стороны, где связаны комлевые концы лучка. На коленях держать такую "бандуру" не удобно, лучок будет кривляться, и вы сплетете не дно кузова, а лопасть для ветряка. Берете чистые прутья и плетете. Погнали веревочку в два прута, скажем, направо, дошли до лучка — разворачивайтесь на 180 градусов и плетите налево. Кончилась пара, подтыкайте одиночные, отступя по одной основине. Тут особого порядка не требуется. Выплетаете вы не бока, а своеобразную дорожку шириной 40 и длиной 80 см. Следите за тем, чтобы лучок не стягивался, не стремился стать "в талию". Тенденция такая у него будет, особенно, когда дело пойдет к середине. Прутья утка при обвивке лучка тянут его на себя. Для подстраховки поставьте одну-две распорки из реек.

Через каждые 20-25 см сколачивайте плетение колотушкой.

Когда сплетете половину дорожки и немножко (см 10) перевалите на вторую, развяжите лучок там, где сошлись составляющие его вершинки, и сожмите сантиметров на 8-10 и снова крепко свяжите, подтесав, если надо, срезы соединения. После этого дорожка пойдет на сужение, что будет соответствовать передней части кузова. Будем об этом помнить при дальнейшей работе над кузовом. Если не хотите сужать, то оставьте как есть. Теперь посмотрите, не истончилась ли основа. Ее можно усилить, воткнув рядом с тонкими новые основины и плести дальше. Назначение этой основы таково. Ее должно хватить, чтобы сплести все дно. Потом она загибается вертикально, становится в ряд с боковыми. На ней плетут высоту передка кузова. И еще, из концов ее плетут косу лобовой кромки. Так что длина основы к концу плетения дна должна оставаться сантиметров пятьдесят. Придется, видно, наставить где-то перед окончанием плетения дна.

Дно кузова готово. Будем наплетать бока. Заготовим основу. Ее потребуется штук 60-70. Очистите прутья, затешите с учетом обвивки вокруг лучка всего на один оборот. Больше не требуется, так как дно кузова не будет провисать под тяжестью, оно будет лежать на раме. К тому же место на боковых сторонах лучка уже наполовину занято прутьями при плетении дна. Их придется раздвигать шилом, чтобы просунуть затесанные концы основин. Промежутки между основинами оставляйте по 3,0-3,5 см.

Основа у вас получится громоздкая. "Корзину"-то заводите большую. Для облегчения обрежьте верхние концы, оставив сантиметров 60. Этого хватит сплести бока и завершить верх "косичкой". В задней части оставьте длиннее.

Бока кузова плетутся вкруговую. Сперва, как водится, проплетают две-три и даже четыре веревочки в три прута. Они укрепят основу и прикроют соединение дна с боками. Потом плетите в один прут, закладывая поочередно, двигаясь слева направо. Обойдя кругом и выйдя на ту основу, от которой начинали, берите колотушку, сколачивайте наплет. Проплетите опять пару веревочек в три прута.

Измерьте высоту наплета, прикидывая, хватит ли еще такого ряда для высоты передка и боков? Не пора ли переходить к наплету высоты задка? Если высота сколоченного ряда будет сантиметров 11-12, то можно спокойно плести второй ряд. А если окажется ниже 11 или выше 12 см то надо принимать меры. При низком каплете, скажем, 9 см, надо прогнать еще одну пару веревочек в три прута, а для второго ряда прутья взять более длинные и чуточку потолще, чем легли в первый ряд. Если же высота меньше 9 см, скажем, 7 см, не мудрствуя с длиной и толщиной прутьев, принимайте решение сплести три ряда. При высоте наплета более 12 см, снимите одну из трех веревочек (если веревочек проплетено только две, трогать не надо). В этом случае для второго ряда прутья берите покороче и чуточку потоньше. Прикидывая на глаз: хватит ли высоты передка и боков, не забудьте, что она, высота, еще прибавится за счет заделки кромки косой. Прибавится сантиметра на два, не менее.

Теперь будем плести задок кузова. Есть две формы: ванночки и креслица. Ванночку сплести проще. Отступя от переднего края, примерно на одну треть длины, закладывайте прут то с одного боку, то с другого и плетите их навстречу друг другу. Следующий прут закладывайте там и там, отступя на одну основину ближе к задку. Высота задка будет плавно нарастать.

Прут, идущий с одной стороны, будет захлестывать прут встречный. Пропустите встречного. Задок будет расти еще быстрее. Когда ото дна до только что наплетенной верхней кромки будет 45-50 см, остановитесь. Простучите колотушкой. Присмотритесь, что у вас получилось? При необходимости проплетите веревочки в два прута и последнюю в три прута — кругом.

Заделайте верхнюю кромку косой в четыре пары. Она получится широкой и красивой.

Рис. 135. Кузов с плавным повышением задка.

Рис. 136. Кузов с крутым подъемом задка

Рис. 137. Так достигается повышение наплета

Второй вариант плетения задка — креслицем. Повышение идет не постепенное, а крутое. Прутья также, примерно, от середины длины кузова гонят то с одной стороны, но с другой, но закладывают их не комлем и не вершиной, а согнутыми пополам. И начинают наплет задка, отступя от передней кром­ки не на треть, а на половину. Первые два-три шажка делают, закладывая за одну и ту же основину один, потом другой согнутый вокруг нее прут, затем по три, четыре и более, сообразуясь с тем, как идет повышение. Оно, повышение, будет небольшими уступами, которые при заплетении косы будут скрыты.

Проплетите пару веревочек в три прута по всему периметру, поднимаясь на "горку" и скатываясь вниз. Еще раз посмотрите, что у вас получилось? Если покажется низковато, то проплетите еще пару веревочек в три прута. Они украшают плетение. Но не забудьте, что сейчас будете заделывать верх косой в четыре пары, чтобы коса получилась широкой. А это еще прибавит высоты сантиметра на два. Зависит от толщины оставшихся концов основы.

Заделываем кромку. И кузов готов! Он похож на гигантскую женскую калошу, какие носили в пятидесятые годы.

Эту гигантскую калошу надо поставить на раму санок и привязать в четырех местах ремнями или крепкой веревкой (чур, не проволокой!). Ремень (или веревка) пропускается под рамой хода и над рамой (лучком) кузова рядом с копылами (во втором варианте — стойками) с обеих сторон, туго стягивается и связывается (ремень сшивается).

Рис. 138. Полозки, позволяющие катать санки задом наперед

Рис. 139. Ручка без болтов и гвоздей

Осталось сделать ручку, за которую санки будут возить. При втором варианте кузова можно обойтись без ручки. Ее заменяет высоко наплетенный задок.

Санки — не коляска — их задом наперед не возят. Хотя не проблема и санкам дать обратный ход. Для этого у полозков должен быть двойной загиб, как показано на рисунке.

Кати себе хоть так, хоть этак. Поначалу такие санки у некоторых могут вызвать улыбку. Иной при встрече с таким экипажем даже покрутит пальцем у виска, мол, дядя не в своем... Потом, когда надо будет развернуться на узенькой северной тропинке, таким санкам позавидуют. К двухголовым санкам потребуется переходная ручка.

К одноголовым санкам обозник делает ручку из крепких реек с насадкой вверху. Концы реек внизу крепят болтами к бруску рамы перед задним копылом. А настоящий корзинщик из реек ручку делать не будет. Только из ивовых палок! Обойдется и без болтов. Возьмите две трех-четырехлетние ивовые палки толщиной чуть побольше первого пальца, длиной метра в полтора. Толстые концы затешите более, чем в полдерева, чтоб отошла сердцевина, и обогните вокруг рамы перед задним копылом (стойкой). Оставшийся конец прижмите, как указано на рисунке, и примотайте покрепче — да не строганой лентой, не половинкой, а цельным прутом. Поднявшиеся вверх концы палок согните на нужной высоте по росту того, кому больше придется катать эти санки. Примерно, 80-100 см. Концы палок при помощи крюка (прямоугольным захватом) согните навстречу один другому под прямым углом, соедините длинным (на всю ширину ручки) косым срезом и обмотайте лентой или пластиной колотого прута. Прочности особой тут не требуется, но все делайте аккуратно, чтоб приятно было взять руками.

Ручка должна стоять не перпендикулярно раме, а с отклонением назад.

Обрежьте более тщательно, чем на обычной корзине, все концы прутьев. Выезд для малыша по зимнику готов!

Теперь вы уже достаточно опытны, чтобы взяться за такое сложное изделие, как абажур. Пословица гласит: "Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать". Увидеть абажур вы можете на базаре, где торгуют всякой всячиной. Иногда рядом : продавцом корзин можно встретить мастера, держащего в руках красивый абажур. Проходящие мимо него останавливаются и откровенно любуются изящным изделием, дивясь, что такое можно сотворить из обыкновенных ивовых прутьев. Присмотритесь и вы внимательно. Только не как случайный прохожий, а как отважившийся сплести такую же вещь. Не стесняйтесь, разглядывайте. И не надо делать вид, что вы собираетесь купить абажур. Лучше откровенно признайтесь, что подружились с лозой и хотите сплести сами. Спросите, что не ясно. "А как, мол, это?" "А потом куда загибаются эти прутья?" И т.д. Мастер, если он добрый (а хорошие мастера редко бывают недобрыми) и если абажур продает он сам, а не его бабушка, что бывает не редко, охотно ответит на все ваши вопросы.

Присмотрелись? В сущности ведь это большая ваза или хлебница, поставленная вниз узором, а дном вверх. А вот отверстие в центре дна делают похожим на шеверню. Но тут отверстие поменьше. Оно делается для ввода электропровода, идущего к лампочке. Потом сплетена круглая горловина. Вот с этого отверстия и горловины и начинают плести.

Абажуры плетут и без горловины, но начинают именно с этого маленького отверстия, а не с узоров.

Но прежде надо сделать шаблон. На глазок такое изделие не плетут. Оно ведь будет все время на самом видном месте и освещено лучше других предметов. Маленький огрех будет заметен.

Рис. 140. Шаблон для абажура: 1 — цилиндр, 2 — конус, 3 — кругляк

Рис. 141. Верхняя часть шаблона для абажура с горловиной

Шаблон состоит из трех частей, если абажур плетется без горловины, из цилиндра, конуса и кругляка, фиксирующего изделие по центру. Если абажур будет с горловиной, то между кругляком и корпусом ставится еще кругляк большего диаметра, на котором выплетается горловина. Тогда кругляк будет со ступенькой.

Диаметр цилиндра 30-40 см, высота 25-30 см. Высота конуса 20-25 см. Диаметр кругляка 5-6 см, высота 6-10 см, штырь кругляка 3-5 см, высота штыря 5 см.

Цилиндр можно вытесать из ровно отпиленной от конца бревна катульки. Обработайте ее по циркулю. И конус из другой катульки. Мож­но и из целого толстого чурбана сделать единый цилиндр и конус. Но ведь очень тяжел будет. Скорее и практичнее согнуть два лучка и нашить к ним изнутри планки. Можно легкий шаблон сделать из пенопласта.

А третью деталь — кругляк, похожий на колотушку с укороченной ручкой, сделать совсем с горловиной, просто. Найдите чистенькое круглое поленце диаметром 6 см. Отступя от одного конца на 6-8 см, запилите со всех сторон и сколите, чтоб получился опять цилиндр, но диаметром 3-5 см. Еще отступите 8-10 см и отпилите поровнее. Третья деталь готова.

Есть много вариантов узоров и способов плетения абажуров. Рассмотрим вариант с горловиной. Заготовьте прутьев штук сто потолще, чем брали для основин вазочек, но гораздо тоньше, чем на основу большой корзины. Конечно, они должны быть очищены и подобраны по толщине и цвету. Даже один "чужак" испортит всю картину. Затешите концы, будто вы собираетесь плести корзину. Но затеска должна быть короткой, всего сантиметров четыре-пять, больше не требуется, так как обвивать будем всего один раз и вокруг тонкого кольца. И еще одно требование к затеске:.надо снять более, чем полдерева. Окружность кольца, на котором строится заплет, при диаметре 6 см составит чуть более 18 см. На ней надо разместить 24 основины.

Рис. 142. Такой вид примет ваше плетение, когда сплетете донце горловины

Рис. 143. К одиночным основинам горловины добавляется еще по два прута к каждой

Заводите основу так, будто вы собираетесь плести маленькую, совсем крохотную круглую корзиночку. Основину к основине ставьте плотно, однако не допуская, чтоб захлестывало виток на виток. В корзине, как вы помните, основины встают перпендикулярно лучку, а тут кладите их в одной плоскости с лучком — в разброс. Когда вы закрепите последнюю основину и посадите кольцо на кругляк, прутья у вас разбегутся по конусу. Для закрепления основы можно проплести веревочку в два прута. И тогда у вас получится "плакучая ива". Ее захочется накинуть на голову и посмотреть на себя в зеркало.

Однако созерцать себя под белыми ниспадающими струями некогда — прутья быстро сохнут и становятся ломкими. Надо скорее пристроить их к месту.

Надеваем сплетенное на кругляк, на "ручку колотушки" шаблона. Все прутья опускаем вниз, прижимаем к кругля­ку и плетем тонкой ивовой лентой. Плетем горловину. Высота ее зависит от высоты потолков комнаты. При высоких потолках горловину можно сделать подлиннее, а при низких достаточно 6-8 см.

Ставьте кругляк на конус, в самый центр. Если наплет горловины мешает, временно снимите его. Укрепите кругляк на конусе парой косо пущенных гвоздей. Надевайте на штырь наплет. Проплетите в том месте, где горловина переходит в расширяющийся конус, веревочку в два прута. Затем к каждой основные подоткните справа и слева по одному пруту той же толщины. По всему конусу разбежится уже не 24, а 72 прута. Разберите тройки, выравнивая промежутки и помечая на конусе карандашом, какое место занимает данная тройка прутьев. А еще лучше поставить конус на цилиндр, прихватив тремя гвоздиками, забивая их не до конца, чтоб легче потом вынимать форму, пригнуть ниспадающие прутья вниз и прихватить их ремнем или веревкой к бокам цилиндра. Выровняйте,

Теперь плетите веревочку в три прута по самому краю конуса. Строенные основины считаем за одну. И тут же плетите вторую веревочку в три прута, но уже по самому верхнему краю цилиндра. Две эти веревочки схватят тройки основин и зададут им направление строго вниз. Для пущей жесткости ниже веревочек в три прута поставьте сухой лучок из тонкого прута и потом проплетите еще несколько веревочек в два прута. Это окончательно придаст плетению цилиндрическую форму. Много плести не надо, так как это плетение будет закрыто узором, к плетению которого мы сейчас и приступим.

Поставьте плетение вниз штырем. Что? Падает? А вы положите сперва два кирпича, а на них поперек две доски, или наоборот, сперва две доски, потом два кирпича, раздвиньте их так, чтоб в квадратное отверстие вошел штырь. Так будет удобно работать. Крутите будущий абажур как вам будет угодно.

Узор мы будем плести, скажем, такой, как у вазы, помещенной на рис. 106. Только в перевернутом виде.

На рисунке не показано полное завершение. Чтобы не загромоздить до непонятности, куда какая тройка прутьев заплетается. Надо все время следить, чтобы изгибы узора шли точно по нижней кромке цилиндра, чтобы натяжение прутьев в тройках было без просветов между ними, одновременно, ячейки чтобы имели одинаковую форму и были одного размера. Только тогда изделие будет красивым.

Рис. 144. Плетение узора на подставках для углубления штыря

Потом перевертывают вверх горловиной и заканчивают плетение узора. Когда концы основин переплетутся между собой, придут к верхней кромке цилиндра, не спешите обрезать.

Из них еще можно закрутить новый узор. Разворачивайте тройки на 270 градусов, переплетая с впереди идущими. У вас получатся завитушки в форме немного недокрученного колеч­ка. Колечек будет много, по всему кругу. Смотрится этот узор хорошо.

На этом и закончим. Обрежьте поаккуратней концы и дайте абажуру просохнуть. Надеемся, во время плетения вы не забывали прутья мочить. А если забывали, то они сами напоминали о себе ломкостью.

Получится у вас абажур такой, как на рисунке ниже.

Рис. 145. Загибка основы с перегибкой прута посредине и обмоткой ивовой лентой. Внизу — затесанная посредине основина

Рис. 146. Вариант узора для абажура

Мы не пользуемся фотографией, а больше доверяем рисунку, который отбрасывает загромождающие вид прутья, лучше передает то, что вас интересует в данный момент, хотя карандашом и тушью бывает труднее изобразить, чем сплести в натуре.

Для комнат с низкими потолками абажур предпочтительно плести без горловины. На колечке диаметром 5-6 см заводится основа тем же способом с затеской более, чем в полдерева или их надо снова собрать в пары, разумеется, и проплести веревочку в три прута.

Концы, свисающие с конуса, обрезаются. И тут же вставляются новые прутья, которыми и заплетают бока и узоры. Но если вы затесали и перегнули на кольце длинные прутья, то совершенно иным. Например, взять колечко и штук тридцать прутьев длиной в полметра. Прутья затесать на середине. Потом прутья сгибаются на затесках и как бы нанизываются на кольцо и тут же фиксируются ивовой лентой. Затем плетут две-три веревочки в два прута, чтоб между парами были одинаковые промежутки. Далее пары разделяются. Один луч идет направо, другой налево, создавая косые клетки.

Плетение кладется на шаблон, который немножко отличается от первого, так как не плетется горловина, значит, не нужен кругляк. Но штырь понадобится для фиксирования кольца по центру конуса. Вы отрежьте круглячок нужного диаметра и пришейте его в центре конуса косо заколоченными гвоздями.

Поверхность конуса может быть плоской и выпуклой. Разбежавшиеся основины примут любую форму. На краю конуса наставлять не придется. Это надо решать сразу. Нельзя сколько-то оставить, остальные отрезать.

Какие узоры будем выводить? А какие угодно. Можно продолжить мотив в косую клеточку, можно, разъединяя и вновь соединяя пары, создать ажурную решетку или закончить закручиванием дужек, как в первом случае.

Не будем навязывать свой вкус. Не сомневаемся, что он у вас у самих есть, о чем свидетельствует то, что вы взялись за такое сложное изделие. Придумайте свое. Тут важно учитывать материал, насколько он гибок.

Много мы наплели корзин и вазочек. Теперь есть с чем сходить по грибы, по ягоды, есть во что положить картошку и огурцы, есть в чем снести белье на речку. Порадовали своими изделиями лотошника и буфетчицу. Стол украшают хлебница, сухарница, вазочки для конфет и печенья, К месту пришлось блюдо для фруктов. А над столом висит, радуя глаз, сплетенный вами абажур. Позаботились даже о коне заезжего гостя. Пока его хозяин пьет чай, он может жевать траву или сено из шеверни. У малыша появился хороший "зимний выезд". Сплели для него несколько маленьких корзиночек. Сплетем-ка еще нашему малышу кресло-качалку.

Рис. 147. Полозок для кресла-качалки

Изделие это начинается, конечно, с полозьев, похожих на коромысло. Их надо грубо вытесать и согнуть заранее. Хорошо просушить. Длина полозьев по дуге 1,0-1,2 м*. Есть соблазн сделать их легкими. Но не стоит. Пусть полозки будут ненадежнее. Ведь в них надо укрепить ножки, значит, должны мы сделать в них дыры. В отличие от санок в этих полозках дыры можно сделать насквозь. С горки на таком снаряде не катаются. Размеры примерно такие: длина полозков по дуге 100 см, дыры сверлим, отступая от концов по 25 см, между дырами 50 см. Расстояние между полозками 40 см. Высота стоек 50 см. Стойки ножек делают из ореховых или ивовых палок диаметром 25 мм. Ставятся они с наклоном друг на друга с таким расчетом, чтобы их верхние концы могла связать рама из палок размером 10*20 см.

Рис.148. Заготовка для головы утицы. Слева — подходящий сучок, справа — обработано для заплетки

Внизу тоже кладется рама. Длинные ее стороны приходятся с внутренней стороны ножек, соединяя их, а короткие ложатся поперек полозков, отступая от концов сантиметров на десять. Она сколачивается гвоздями. Потом обматывается ивовой лентой.

Рис. 149. Рамы из ореховых палок: слева — нижняя 40*85 см, справа — верхняя 15x20 см
Рис. 150. Упоры: слева - боковые (четырехсгибные), справа - задняя и передняя (трехсгибные)

Рамы и столбики укрепляют упорами с четырех сторон. Две из них четырехсгибные, ставят по бокам и по одной — сзади и спереди. Сиденье в виде утицы или лихого коня крепится к верхней раме.

Рис. 151. Каркас конструкции кресла-качалки

Покажем как сплести утицу. Собственно, надо сплести седельце и укрепить его на верхней раме. А нос утицы, вырезанный из какого-нибудь сучка с подходящим отростком, можно потом прикрепить. Заодно и хвост распушить.

Рис. 152. Лучок для седла кресла-качалки. Слева — вид сбоку, справа — вид сверху

Заранее надо согнуть и просушить лучок в форме перевернутого коромысла.

Коромысло крепится к раме пластинами колотого прута. Но прежде на его основе плетется седло. Кладется вдоль лучка-коромысла прут. Он крепится как обычная основина на одном конце затесанным комелем прута, на другом — вершиной. Плетем в один прут.

Рис. 153. На коромысло положена основа и выплетается хвост утицы	Рис. 154. Заплетается сиденье

Сплетя шею и хвост утицы, пристраивают боковые дуги, на которых плетутся крылья. Они плетутся вместе со спиной. Крыло состоит из крайней дуги, формирующей нижнюю кромку, и двух-трех более тонких дуг, на которые вставляются точно так же, как если бы мы плели корзинку-полушарие. С Другой стороны пристраивается каркас для второго крыла. Оба крыла со спиной плетутся хорошими прутьями. Хорошими в том смысле, что на них не должно быть ни сучка, ни задоринки, потому что это сиденье для малыша. Все концы прутьев пря­чутся внутрь. Проследите, чтоб какой-нибудь конец даже потом не имел возможности выскочить на лицевую сторону.

Рис.155. И у вас получится вот такое кресло-качалка для малыша

Кладите седло на раму и крепко приматывайте к ней пластинами колотого прута. И у вас получится вот такое кресло-качалка для малыша.

Ее можно сплести буквально из нескольких прутьев. Возь­мите два прута, расколите их так, как будто собираетесь плести дно безлучковой корзины. Только там для крестовины брали короткие бирюльки, а тут потребуется вся длина. Проденьте в раскол два других прута, протяните их до середины. На обра­зовавшемся кресте выплетайте круг. Делается это, как вы помните, так. Берете тонкий прут, сгибаете пополам, захватываете петлей одну пару и плетете веревочку в два прута, шагая по кругу от одной пары к другой. Кончился прут, сгибаете так же другой и плетете, спрячьте все концы.

Стоп! Пора выгибать все прутья и формировать сферу погремушки. Мы не будем рисовать, как делается крестовина, как на ее основе выплетается кружок. Вам это знакомо. Об этом рассказано в главе "Безлучковая корзина". Сразу покажем, как из плоскости и разметавшихся вокруг нее прутьев можно сделать сферическую фигуру.

Рис. 156. Погремушка из прутьев

Поставьте сплетенный кружок на стол, соберите все концы прутьев в пучок и свяжите их. Теперь, двигая связующую веревочку вверх и вниз, найдите приемлемую форму каркаса погремушки. Она может быть похожа на большую луковицу, на большой огурец или маленький кабачок. Когда глаз подскажет: "Вот так, пожалуй, будет хорошо", тут и вяжите покрепче, но еще не окончательно. Вам предстоит сделать из четырех пар восемь одиночных основин. А концы прутьев, отступя от связки сантиметров на восемь, загнуть в обратную сторону и обкрутить так, чтоб получилась ручка.

На рисунке 156 слева показан момент связки корпуса, справа — загибка прутьев — формирование ручки. Осталось только переплести корпус ивовой лентой и погремушка готова.

Конечно, не забудьте заложить шарик или орешек, пока не все заплетено, а то не будет греметь.